在南迦巴瓦峰下开场

两位主播在林芝索松村民宿录制，刚看完只持续约十分钟的日照金山，分享照片并祝听众来年幸运。随后引出本期主题：过去对时装周并不看好，但这一季看到了变化，决定做一个时装周小专题。

伦敦：Burberry 松开了领口

伦敦时装周长期被编辑跳过，但 Burberry 这一季值得放在开头。Daniel Lee 男女合秀、材质轻盈、造型欢脱，紫色风衣配碎花衬衫与仿皮短裤，性别界限被模糊；后段格纹与风衣元素仍回归。结论是它不推翻历史，而是把历史拼接得更好，为经济下行中的品牌找出路开了个头。

纽约：Ralph Lauren 拿出另一面

Ralph Lauren 过去两年被与老钱风绑定，这一季重新拿出牛仔工装、蓝牛仔衬衫配宽领带等创始人早期风格，被评价为“人上人”。主播认为它宣告老钱并不等于每天穿米色，且这一季的夹克比 Dior 更像夹克。

Thom Browne 的虫子视角与极繁回归

Thom Browne 这一季以“虫子的视角”为起点，秀场出现七星瓢虫、蜜蜂、蝴蝶等元素，同时把条纹、格纹、制服与礼帽重新拿回，材质层层叠加。主播由此指出静奢、极简、实穿正在被一层层翻回去，品牌在用自己的方式伸展。

时装周是一场押牌游戏

主播讨论设计师常说“让衣服变得有趣”，并把它翻译为抛开资本、由着性子来。她们把时装周比作几百个品牌同时亮牌：总有十几个押中同一风格，也总有十几个掉队。真正惊艳的造型往往来自二三十年前，能历久弥新才是大品牌的价值。

CK 站在原地，Coach 打怀旧牌

CK 这一季仍讲剪裁、廓形与极简，日装晚装可穿插，别人往前跑它站在原地反而应景；主播提醒其礼服与 one-piece 剪裁值得一试。Coach 包袋生意很好，八十五周年这一季大量调用纽约老电影与派对元素做成衣，判断是生意在涨就说明做对了。

米兰的秀场生态与 Prada 登场

主播描述米兰作秀的牌子预算紧张、场地能省则省、一天流水线般排好几场。本期重头戏是 Prada，并说明巴黎刚开场，Dior、LV、Hermès 等留到下一期。

Prada：六十套造型全是半裙

Prada 这一季六十套造型全部是半裙，没有裤装和连衣裙。材质涵盖羊毛、再生尼龙、透明、皮质、压褶，版型有 A 字、铅笔、超短，还大量使用魔术贴与亚克力雕花。主播回顾 2004 年“Waist Down”展览，认为这是 Miuccia 与 Raf Simons 把半裙命题重新玩了一遍，并预言明年半裙会流行。

半裙与女性身份，以及 Dries Van Noten

主播由《欲望都市》里那条 Prada 口红印花百褶裙，谈到 Prada 多年来持续给出“女性是什么样子”的答案；在中性与裤装被讲了多年之后，半裙回归是个好现象。随后提到换帅后的 Dries Van Noten，其极繁配色与轻薄绸缎百褶半裙依然极致。

Prada 的搭配灵感与智性表达

主播细讲 Prada 半裙的上衣搭配：裹胸、外穿胸衣、叠穿毛衣高领，外搭廓形夹克、西装夹克、黑皮衣与风衣。她们认为 Prada 给出的是一种“智性”的穿搭信号，并总结这一季品牌在邀请消费者重新看待它们，把旧衣按新方式重新搭配。

收尾与下一期预告

节目在“有点戛然而止”中收束，主播预告下一期把 Dior、LV、Hermès 等百亿俱乐部品牌放在一起聊，看头部品牌如何面对当下形势。她们也提到有些换完设计师仍救不活的品牌，留到最后再谈，并说每个人都有自己的一条路。